De nødvendige beslutninger på forhånd
Den første beslutning, der skal tages, er, om der skal bruges profiler af metal eller træ. Afhængig af den tilsigtede anvendelse kan den ene eller den anden være mere fordelagtig. Metalprofiler bruges primært til opdeling af rum. Hvis du vil rette de skæve vægge i en gammel bygning, er det normalt bedre at gøre dette med træprofiler.
Den næste beslutning, der skal tages på forhånd, handler om typen af gipsplader, der skal bruges. Kriterierne for udvælgelsen er den krævede tykkelse og stabilitet på den ene side, og om der på den anden side kræves specielle egenskaber. Der er gipsplader med et integreret isoleringslag med fugtbeskyttelse til våde områder, dem med brandbeskyttelsesegenskaber eller med integreret speciel lydisolering (luftbåren lydisolering).
De fleste kommercielt tilgængelige varmeisoleringspaneler har ofte gode lyd- og fugtisolerende egenskaber fra starten. Stabilitet er frem for alt et kriterium, hvis hylder eller sanitære apparater skal fastgøres på væggen senere - tykkelsen og overfladetypen skal derefter vælges i overensstemmelse hermed.
Hvis lofter skal isoleres i uopvarmede rum, er et dampspærrelag også nødvendigt. I gamle bygninger, når man isolerer med gipsplader, anbefales et sådant lag undertiden for at undgå dannelse af skimmel - men det afhænger af de respektive omstændigheder.
Forskellige priser afhængigt af designet
Almindelige gipsplader af gips med en lille tykkelse og uden en specielt stabiliseret kerne fås i jernvareforretninger fra omkring 2,50 euro pr. Stykke, undertiden endnu mindre. Såkaldt lamineret gipsplade til varmeisolering er meget dyrere, du skal estimere omkring 8 euro pr. Panel. Metalprofiler er prissat mellem 2 og 5 euro pr. Meter. Man skelner også mellem UW- og CW-profiler. UW-profiler er fastgjort til væggen og loftet, CW-profilerne er de lodrette stativprofiler imellem. For at bestemme, hvor mange af dem du har brug for, kan du bare starte fra pladens længde: afstanden mellem de enkelte lodrette stolper skal altid være nøjagtigt en halv pladelængde, dvs. nøjagtigt 62,5 cm for en pladelængde på 125 cm.Du kan nemt lave træprofiler selv fra alle trælameller, prisen her i hardwarebutikken er normalt i lineære meter.
Og sådan fungerer det - trin for trin
Retning af vægge og lofter er ikke noget stort - her er lamellerne simpelthen fastgjort til væggen eller loftet med skruer og dyvler, den lodrette afstand skal også være en halv bordlængde, hvis det er muligt. Ved hjælp af et vaterpas, der er så længe som muligt, skal du sikre dig, at profilen er nøjagtigt vinkelret. Hvis væggene er meget skæve, kan det under visse omstændigheder være vanskeligt - men det er ikke teknisk kompliceret. Imidlertid kræver opsætning af metalprofiler til en skillevæg lidt mere indsats og dygtighed:
For det første skal UW-profilerne lægges ud på gulvet i henhold til det ønskede vægdesign og afkortes tilsvarende. Det er bedst at bruge tinklip til dette. Planlagte døråbninger skal selvfølgelig også skæres ud. UW-profiler kan let skrues på gulvet, hvis det ikke er muligt på grund af gulvets beskaffenhed, kan de også fastgøres med silikone. Vær forsigtig, især med gulvvarme - skruning er naturligvis tabu her.
Derefter tegnes CW-stativprofilerne på de eksisterende vægge ved hjælp af et vaterpas, skæres i størrelse og fastgøres til de eksisterende vægge med mindst tre knock-in dyvler. Derefter fastgøres UW-profilen til loftet, trækkes ind, justeres og skrues fast ved hjælp af vaterpas. I lofter er skruning næsten altid mulig, i huse, der blev bygget for længe siden og "med øjet", skal du altid sørge for, at nogen i det ønskede skrueområde ikke lagde et strømkabel sammen i tidligere tider - dette sker oftere end du ville tro.
Når dette er gjort, og loftprofilerne også er fastgjort, skrues de resterende CW-stativprofiler mellem UW-profilerne på væggen og loftet og fastgøres i den korrekte afstand af en halv panelbredde med plug-in vinkler. Ideelt set skal du også skrue stikbeslagene fast.
Derefter skæres overligningsprofilen i størrelse, justeres nøjagtigt vandret med vaterpas og fastgøres til de tilsvarende CW-profiler i den korrekte højde. Fiksering med klæbebånd er normalt tilstrækkelig her. Stud-rammen står for skillevæggen, og gipspladen kan fastgøres.
Dette gøres altid med en samling på væggen og gulvet og altid på linje med et vaterpas. Krydsfuger bør undgås ved at forskyde panelerne. I øvrigt kan paneler afkortes ved at ridse brudlinjen med en fræser og et vaterpas og bøje det på dette tidspunkt. Normalt giver dette en ren brudkant i sig selv, hvis ikke, kan du bruge kniven til at hjælpe med at glatte kanten. Pladen fastgøres derefter med passende skruer. Skruerne skal forsænkes så vidt muligt for at gøre det lettere at fylde bagefter. Påfyldningen skal udføres meget præcist, og væggen skal kontrolleres igen og igen med vaterpas under konstruktionen, så væggene faktisk er helt flade.For det meste er det altid et spørgsmål om følelse og et spørgsmål om god dømmekraft og praksis. Efter den allerførste mur går tingene meget bedre og hurtigere meget snart. Før det er der stadig et par små ting at gøre:
Inden påfyldning og pudsning skal alle installationer og isoleringsmateriale naturligvis lægges mellem panelerne. Begge kan let fastspændes mellem profilerne. For kabler, der skal komme ud af væggen, er det bedst at bruge en hulsav-fastgørelse til boret (92,95 € på Amazon *) til at save et nøjagtigt hul på det krævede sted i gipspladen. Hjørner skal også dækkes med kantbeskyttelsesprofiler inden påfyldning. Du kan nemt fastgøre den med en hæftemaskine. Forbindelsesfuger på de eksisterende vægge, i loftet og på gulvet lukkes bedst med silikone. Filler (7,39 € hos Amazon *) er også en løsning her, men normalt ikke en optimal løsning. Så kan du fylde det rent og præcist - glem det ikkeBrug en passende nivelleringsmasse til fugtige rum. Efter at primeren er påført, kan pudsning finde sted. Selvfølgelig er flisebelægning også mulig i stedet. Her bliver det især tydeligt, hvor præcis vægkonstruktionen var.
Partitionen eller partitionen er derefter allerede færdig.
