Kravene har ændret sig dramatisk
Kælder og fugtighed eller fugtighed. For mange mennesker er dette udtryk, der på en eller anden måde hører sammen. Faktisk har kældre altid været fugtige i århundreder. Tidligere blev disse egenskaber imidlertid udnyttet, trods alt var der ingen rigtige gode forseglingsmuligheder. Kælderen var normalt et opbevaringsrum til adskillige fødevarer, der kunne overvintres i det fugtige, kolde og mørke kælderklima.
Vandtætning i kælderen: har kun været opmærksom i nogle få årtier
Det var først i det 20. århundrede, at de første brugbare sæler dukkede op. Det tog indtil den sidste tredjedel af sidste århundrede, før virkelig professionel kældertætning kunne endda blive etableret. I lang tid var kældertætningen næsten ens, uanset de individuelle forhold.
- sort kælderbad (forseglet med tjære eller bitumen)
- dræning
- senere derefter en lodret forsegling (stål eller bitumen pap efter den første række af vægge efter kælderbasen)
Effektive, langvarige forseglingsmaterialer er først dukket op i de senere år
Det skal dog også påpeges, at det indtil 1990'erne stadig var et spørgsmål om held, da alle disse kælderforseglingsmuligheder faktisk blev kombineret. Men selvom kombinationen eksisterer - blev nogle af materialerne, som f.eks. Den vandtætte bitumen, udsat for vand fra jordsiden uden beskyttelse i lang tid og var derfor betydeligt mere kortvarige end ofte håbet eller antaget.
Opførelse af den moderne kældertætning
Den moderne vandtætning i kælderen tager ikke kun højde for det høje niveau af viden, hvilket er afgørende for en kældertætning. Derudover er der adskillige virkelig højkvalitetsprodukter, der garanterer effektiv kældertætning i årtier. Den professionelle tætningsstruktur er relativt kompleks (indefra og udefra på ydervæggen).
- Murværk
- primer
- specielt PIII-gips
- Forsegling på bitumen / plast basis
- Områdeisolering, om nødvendigt med vandret dræning
- Knoppede tætningsplader, om nødvendigt med vandret dræning
- Dræning (fortrinsvis en omkredsring af dræning)
Baseret på denne struktur kan du nu udføre kældertætningen.
Trin-for-trin instruktioner til vandret vandtætning i kælderen
- Årsag til tilbageholdelse
- egnet gips (klasse P III)
- Modificeret bitumen til udvendig vandtætning i kælderen
- Områdeisolering
- Knoppede forseglingsark
- Afløbsrør
- muligvis grus til efterfyldning omkring dræningen
- Minigravemaskine
- Skovle
- trillebør
- Pit understøtter
- Sikkerhedsnet mod jordglidning
- Hammer
- mejsel
- Murske
- Bor (€ 92,95 hos Amazon *) med piskeris
- Mørtel (7,79 € på Amazon *) spand
- Kitt til bitumen
- Sav (foxtail) til periferisolering
1. Forberedende arbejde
Først og fremmest skal selvfølgelig pit graves langs kældervæggen for at blive forseglet. Sørg for ikke at grave dybere end 30 cm under kældersokkelen. Støt derefter den resulterende skyttegrav, som er omkring 80 cm bred og ofte to meter dyb.
2. Gammelt gips
Du er nødt til at fjerne eller banke gammel, porøs gips, men også lignende ældet mørtel i stensamlingerne. Derefter rengøres kældervæggen med en kost.
3. Prime
Prim nu murværket, så gipset får optimal vedhæftning. Fortsæt ifølge producentens anvisninger.
4. Pudsning af kældervæggene
Nu er kældervæggene fuldstændigt pudset igen med det passende (P3) gips. Efter pudsning skal den tørre af, hvilket kan tage op til 72 timer og længere.
5. Påføring af bitumenforsegling
Når gipset er tørret, påføres bitumenforseglingen. Et 3 til 4 mm tykt lag er tilstrækkeligt til jord med sivende vand. Ved presning af vand skal laget være op til 7 mm. Det første våde lag bør dog aldrig være tykkere end 3 mm. Lad det tørre, inden det andet lag påføres over 7 mm. Du kan indsætte yderligere forstærkning (mesh) mellem de to lag bitumen.
6. Installer områdets isolering
Omkredsisolationen er normalt limet til den tørrede bitumen på bagsiden med bitumen (som en bule eller som en bunke). Isoleringen er forenklet med en slags ”tunge og rille” isoleringspaneler i form af en gradering, der låses sammen fra panel til panel.
7. Læn dig mod det foldede ark
Nu lægges det kuplede ark mod periferisolationen med et klart overhæng opad (kan strække sig langt ind i det senere åbne vægområde) (med knapperne vendt indad). Senere, når det fyldes, presses det automatisk mod isoleringen og afskæres øverst.
8. Dræningen
Endelig lægges afløbsrøret. På det højeste punkt skal det ikke være over kældersokkelen. Derudover skal der være en gradient på mindst en procent. Enden på dræningssystemet er ideelt placeret i en dræningsaksel eller et tilsvarende dræningslag.
Hvis du har gravet lerjord, skal du placere dræningen i en grusbund og fylde den op til 30 cm over dræningen med grus. Derefter hældes den løse jord ind. Igen skal du ikke bruge lerligt materiale før.
tips og tricks
Injektionsforsegling diskuteres ofte. Det er beregnet til at udskifte den lodrette tætning, da dette kun kan udføres med stor indsats (stykke for stykke). Injektion kan ske både indefra og udefra. Husk dog, at murværket skal være absolut tørt. Sammenlignet med en professionel lodret kældertætning er effekten omkring 70, men maksimalt 80 procent. Du finder flere specialartikler om kælderemner i den interne journal. Dette gælder også for de forskellige kælderdesign som det hvide kar.
