Sælet lækker udenfor, men omkring cisternen
En cisterne, der lækker ved forbindelseslinjerne (fra cisternen til toilettet) er ret usandsynlig. Så vi ønsker ikke at gå nærmere ind på det. Enten skal tætningen udskiftes, eller så skal den udvendige tråd ompakkes med hamp til tætning. Situationen er den samme mellem følgende komponenter:
- fra vandtilslutningen til vinkelventilen
- fra hjørneventilen til den fleksible slange
- fra den fleksible slange til indløbsventilen
Hvis kun de respektive forbindelser lækker, kan du fortsætte som allerede nævnt. Ellers kan det også være, at en af de respektive dele (vinkelventil eller indløbsventil) har en defekt. Du kan dog udføre testen i hele processen med at bestemme skaden.
Systemer tilgængelige fra os
Dybest set er der ingen forskelle i, hvordan et toiletcisterne fungerer. For at gøre dette skal du dog skelne mellem de strukturelle systemer, så du kan få adgang til mekanikken inde i cisternen på forskellige måder. Følgende toiletsystemer er almindelige hos os:
- Stående toilet med vedhæftet cisterne
- Stående toilet med en højhængende cistern (gammel bygning lige under loftet)
- Vægmonteret eller hængende toilet med fastgjort cistern
- Vægmonteret eller hængende toilet med en usynlig cistern bag frontvæggen
Vedhæftede cisterner
Frit tilgængelige cisterner placeret på toilettet er enten lavet af plast eller keramik (porcelæn). Som regel placeres de keramiske låg simpelthen på plads, fordi de har tilstrækkelig vægt. Plastlåg er derimod normalt indsat. De kan fjernes med et hurtigt ryk.
Cisterne i frontvæggen
Den højhængende toiletcisterne i den gamle bygning, der betjenes via en trækæde, har normalt slet ingen dækning. Til det har du brug for en god stige her. Derefter efterlades elementet på væggen før væggen, hvor cisternen er integreret i frontvæggen. Adgang sker via skylleknappen, som normalt er fastgjort og kan fjernes med en skruetrækker.
Mekanikken i cisternen
Alle yderligere arbejdstrin adskiller sig ikke meget fra hinanden. Aktiveringen kan stadig være forskellig. Plastproppen, der åbnes til skylning, kan også tjene som overløb. Det kan også kombineres med svømmeren eller helt uafhængigt forbundet til skylleknappen. Systemerne er altid meget ens. Imidlertid kan lækagen i toiletcisternen have forskellige årsager:
- Kalkaflejringer
- andre aflejringer (mudder, sand, alger) på forseglinger eller indløbsventilens bevægelige mekanik
- porøse eller hærdede tætningsringe (under svømmeren og på indløbsventilen)
- sjældent en brudt flyde
Udfør alt arbejde (afkalkning og mekanisk inspektion)
Du bør ikke tænke to gange over, hvad du skal kontrollere først. Så længe du ikke har brug for reservedele, kan alt arbejde udføres hurtigt ved hjælp af konventionelle midler, der kan findes i enhver veldrevet husstand. Hvis der senere, i stedet for lækager på grund af aflejringer, faktisk viser sig en mekanisk defekt, har du i det mindste renset den komplette cisternemekanik inklusive cisternen og hvilet i mange år.
Trin-for-trin instruktioner til reparation af en utæt cisterne
- muligvis nye tætninger (under svømmeren og på indløbsventilen)
- Rengøringsmidler og afkalkningsmidler (kalkrenser, eddikesyre eller citronsyre osv.)
- hamp
- fin blød stålbørste (tandbørstestørrelse eller mindre, beslag lavet af kobber eller lignende blød)
- Vandpumpetang
- Åben skruenøgle
- lommelygte
- skruetrækker
- en stige afhængigt af cisternesystemet
- stor vandbeholder som spand
1. Forbered cisternen
Først skal du fjerne låget som beskrevet tidligere. Sluk derefter vandet. Fortrinsvis på hjørneventilen nær cisternen. Hvis der ikke er en sådan ventil, skal du lukke hovedhanen.
2. Demontering af indløbsmekanismen
Hæng grebarmen fra svømmeren til indløbsventilen. Denne indløbsventil er låst med en møtrik på cisternen. Løsn møtrikken på den ene side og træk ventilen ud i den anden retning. Der er også cisterner, hvor indløbsventilen er placeret i cisternen og skrues fast nedenfra (udvendigt). Skylleåbningshætten kan enten trækkes opad eller skrues fast.
3. Lad det træde i kraft med kalkfjernere
Læg nu alle de enkelte dele i skovlen med dit afkalkningsmiddel. Afhængigt af hvad du bruger, skal du overveje det respektive blandingsforhold. Indsæt også tætningerne og svømmeren. I mellemtiden sprøjtes cisternen med et afkalkningsmiddel. Når alt har fået lov til at handle i et par timer (kan også efterlades natten over), begynder rengøringen
Fjern først kalk fra forseglingen, der kommer under svømmeren. Du kan også rense svømmeren med stålbørsten. Hvis tætningerne er hårde eller porøse, skal du udskifte dem - hvilket vi på en eller anden måde vil anbefale til ældre toiletter. Børst derefter kalkresterne fra cisternen. Til sidst skal du rengøre indløbsventilen, de mekanisk bevægelige dele, forbindelseshullerne og stifterne og den bevægelige arm.
Betjen ventilen igen og igen. Du kan også sprøjte det kraftigt med rustfjerner og flytte det igen og igen. Når alt er renset, begynder samlingen.
4. Kontroller, om cisternen nu er tæt
Når alt er samlet, lad vandet løbe ind. Hvis forseglingen på flyderen, som du udskiftede (og fjernede kalk fra cisternen), lækkede, løber vandet ikke længere. Men hvis den stadig kører, er problemet sandsynligvis med indløbsventilmekanikken. Det skal lukke nøjagtigt i den rigtige position. Du bliver muligvis nødt til at justere flyderen igen. Hvis det ikke hjælper, skal indløbsventilen udskiftes.
tips og tricks
Udover utætte cisterner er tilstoppede toiletter også et problem. Du kan finde ud af, hvad du skal gøre, hvis toilettet er blokeret her.
