Tagrender er altid vigtige
Renden samler ikke kun vandet fra taget og transporterer det væk. Det beskytter også husvæggen nedenunder mod at være for våd. Selv med havebure, garager og carports er det derfor yderst nyttigt at tilføje en regnrender. Der er dog ikke altid en tagrender, især til færdige produkter. Men tagrendene på beboelsesejendomme skal muligvis også udskiftes.
Gutter materialer og forbindelsessystemer
Der er nogle forskelle i de materialer, der bruges som tagrender.
- Stålplade, for det meste galvaniseret
- Ikke-jernholdige metaller såsom kobber eller aluminium
- plast
Forbindelseselementer til tagrender
- lim (til alle materialer)
- lodde (til metaller)
- Stikforbindelser (hovedsageligt til plastik)
Grundlæggende arbejde er altid næsten det samme
Du kan bruge vores trinvise instruktioner til alle tagrendematerialer og forbindelsessystemer. Men husk at limning, tilslutning eller lodning kræver forskellige håndværkskrav. Naturligvis adskiller det respektive værktøj til de enkelte tilslutningsteknikker sig også.
Trin-for-trin instruktioner til installation af tagrender
- Tagrender
- Tagrender
- Downpipes
- Downpipe bøjning
- Mistede og faste klemmer
- Skruer eller søm til tagrenderjern
- Skrue og dyvel system til downpipe klemmer
- Stillads eller staffeli
- Slagbor (92,95 € hos Amazon *)
- Murværk
- Trådløs skruetrækker
- Hammer
- Mejsler
- Træsav
- Jernsav, fintandet
- Kridtlinie
- Vaterpas
1. Forberedende arbejde
Langs tagskægget skal du fjerne den nederste række af tagsten for at udsætte de langsgående bjælker. I tilfælde af færdige produkter som garager eller carports er der ofte ingen tilsvarende taglister. Derefter skal du montere en tilsvarende længderamme.
2. Fastgør tagrenden
Fastgør klassiske tagrenderjern
Udenfor, venstre og højre, på niveau med Dachstein, er den første eller sidste tagrender fastgjort. Til tagrender på traditionelt store beboelsesejendomme bruges normalt tagrender af metal, som du selv kan bøje i længden.
Ved den første tagrender skal du lirke træet ud af rillerne bredden på jernet. Du trykker så dybt, at kanaljernet flugter med drejebænken, når du placerer jernet i rillen. Det er også fastgjort i rillen med skruer eller søm.
Derefter bøjes tagrendestangen, så tagrenden senere når ca. en tredjedel under den nederste række af tagsten. Når du har skruet eller spikret og bøjet det første rendejern, skal du strække kridtlinjen herfra til den anden ende af taget og tilbage.
Juster højden på den øverste kridtlinie til det punkt, hvor du bøjede tagrenden. Når du strammer kridtlinjen, skal du være opmærksom på den hældning, som tagrenden har brug for senere. Dette er i gennemsnit mellem 3 og 7 mm pr. Meter, dvs. mellem 3 og 7 cm for en taglængde på ti meter.
Spænd den nederste kridtlinie efter den laveste position af tagrendebøjningen, og før den derefter tilbage til den anden ende af tagrenden. Nu kan du begynde at samle alle andre tagrender. Afstanden er mellem 50 og 100 cm fra det ene jern til det næste.
Rendesystemer til justering
Rendesystemer til mindre bygninger eller til fladmonterede strimler (vinkelret på gulvet) skrues på i samme højde. De enkelte tagrenderelementer kan derefter justeres ved hjælp af skruespalter for at opnå den krævede stigning.
3. Installation af tagrenden
Anbring nu tagrenden i renden. Bemærk det lukkede endestykke på den første tagrendeafsnit. Afhængigt af systemet overlapper du nu alle andre tagrenderelementer i henhold til producentens specifikationer eller tilslutter dem til plug-in-systemet i henhold til instruktionerne.
Når tagrenden er installeret helt, skal du lægge bladgitteret i tagrenden. Dette er vigtigt, da nedrøret ellers kan blive tilstoppet senere.
4. Installer nedrøret
Nu hvor du har indsat og fastgjort det sidste kanalelement med nedløbsrøret, følger nedrøret. Brug et vaterpas og kridtlinje til at markere midten af afløbet på husvæggen.
Indsæt nu den første bøjning i nedrøret (bøjning mod væggen) i afløbet, og hold den anden bøjning (bøjningen kommer fra den første bøjning ned til væggen) i afstanden fra markeringen på væggen, hvor langt senere klemmen vil stikke ud (3 til 5 cm).
Mål nu det stykke nedrør, der kommer mellem de to buer. Cirka 5 til 10 cm under den anden bue skal du indstille markeringen vinkelret på den første markering for at bore hullet til den første klemme.
Klemmerne indstilles nu hver 2. til 2.5 m. Den første, mellemste og sidste klemme er faste klemmer, alle andre er løse klemmer. Til korte vægge skal du kun bruge faste klemmer som den første og sidste klemme. Når klemmerne er på plads, skal du lægge nedrøret og skrue det fast.
Tips og tricks
Forskellen mellem løse og faste klemmer er som følger: De faste klemmer forbinder nedrøret fast til væggen. Den hurtige frigørelse gør det også muligt for nedrøret at reagere på store temperaturforskelle. Nedrøret kan trække sig sammen og udvides.
Nedrøret ledes enten ind i en kloak, en afløbsaksel eller en opsamlingsanordning.
Lodning af tagrender er sandsynligvis den mest teknisk krævende forbindelsesteknologi, når du installerer tagrenden. Selvfølgelig har vi også instruktioner til dette i husjournalen - for eksempel til (lodning af zinkrender).
